Autodoctor.cz

Bodylift

Jeden z mnoha způsobů úprav "offroadových" vozidel spočívá pouze v odsazení karoserie od rámu vozidla. Maximální doporučené odsazení je 5 cm, dostačující 3 cm - pro montáž pneu MT při dodržení původní velikosti pneu. Nad 5 cm již dochází ke značnému vlivu na stabilitu vozidla a mění se jízdní vlastnosti. Při montáži 5cm distancí získáme možnost montáže větších kol, které by za normálních okolností drhly o podběhy nebo lemy blatníků.

Pokud se k takové úpravě rozhodnete, je vhodné použít díly od renomovaných výrobců, nebo využít služeb servisů specializujících se na úpravy vozidel off road. Pokud se ale cejtíte na takovou úpravu sami, a hledáte možnost náhrady za originální díly, můžete si je nechat vyrobit. Ale je nutné dodržet několik zásad nejen pro správnou montáž, ale i pro použitý materiál.

Materiál nejvhodnější pro toto použití je bezpochyby DURAL, ten má velmi velkou odolnost proti působení povětrnostních vlivů, solí, ropných produktů atd. Navíc jeho cena není až tak závratná a je volně dostupný na trhu. Při montáži "bodyliftu" nad 3 cm je vhodné použít silnější šrouby, nežli jsou originální. Pochopitelně šrouby pevnostní, nejlépe pozinkované.

Dalším dílem vhodným pro montáž, je slabá - cca 4mm - pásová guma. Píšu pásová, protože ta má ve svém středu plátěnou duši, která brání roztržení a následnému vypadnutí.

Distanční duralové podložky by měly mít minimálně stejný průměr, jako je originální distanční díl, tedy většinou silentblok. Při výrobě distančních podložek je třeba dbát na to, aby vnitřní díra pro šroub byla těsná a tím se zabránilo možnému naklánění šroubu, tedy jeho ohýbání a následnému praskaní dosedacích částí karoserie, které je velkou vůlí dost často u takto upravených vozidel zaviněno.

Vlastní montáž

Před montáží je nejprve důležité ověřit, co vše je třeba uvolnit, odšroubovat či povolit, aby nedošlo k poškození, např. lanovodů, ruční brzdy, náhonu tachometru, el. instalace, brzdových trubek, podtlakových hadiček, volantové tyče, pák řazení, vedení vzduchového filtru a dalších možných součástek. Ještě doporučuji demontovat "saharu" chladiče. Chladič je většinou montován na karoserii a tudíž dojde k jeho posunutí a vyosení sahary oproti vrtuli jeli mechanická, mohlo by tak dojít k poškození. Při montáži "bodyliftu" do 3 cm není většinou potřeba na vozidle upravovat nic dalšího, ale není to pravidlem.

Před demontáží si připravíme dřevěné špalíky, které použijeme pro prozatímní vypodložení mezi rám a karoserii, jejich velikost by měla být větší zhruba o třetinu vkládané distance. Odšroubujeme stávající šrouby a nahradíme je v rozích karoserie šrouby o třetinu delšími, než ty, které budeme potřebovat pro montáž distancí. Použití těchto šroubů nám zabrání ujetí karoserie do stran při jejím zvedání.

Nyní karoserii začneme zvedat a zároveň kontrolovat vše, co by se při zvedání mohlo poškodit. Nejvhodnější postup je zvedání celé karoserie součastně na všech stranách, postupné zvedání může karoserii zkřížit. Po zvednutí karoserie vložíme připravené špalíky mezi rám a karoserii.

Distance vložíme na silentbloky karoserie, které necháme na rámu vozidla, a na horní část distancí vložíme připravenou pásovou gumu, předem upravenou podle velikosti distance. V rozích, kde máme dlouhé šrouby, vrátíme šrouby po vložení distancí zpět. Karoserii po vyjmutí špalíků usadíme do distancí. Při jejím spouštění součastně zašroubováváme nové šrouby. Šrouby musí být chyceny do závitů před úplným usazením karoserie, protože může dojít k malému vyosení, po kterém se nedá trefit na závit. Poslední, co je ještě třeba, je vyjmutí vodicích šrouby z rohů karoserie a našroubování nových se správnou délkou. Utažení karoserie se doporučuje provádět od středu, křížem, do krajů (obdobně jako při utahování hlavy motoru). To by mělo zabránit vyosení karoserie při utahování, ale přesto je třeba vyosení ještě kontrolovat měřením i opticky.

Nyní je třeba upravit délky všech hadiček, trubiček, lanovodů, el. instalace a dalších dílů vozidla, které nelze přesněji popsat, protože každé vozidlo to má jinak. Tyto důležité úpravy je třeba předem naplánovat. Jediné, co lze relativně popsat, je zásah do řazení, kdy zvednutím karoserie může dojít k narážení páky řazení do tunelu. V takovém případě jsou dvě možnosti: Buď spodní rovnou část páky řazení nastavíme o stejnou délku jako jsou distance. Nebo zvětšíme otvor v tunelu karoserie a přizpůsobíme těsnicí gumu.

Po dokončení všech prací je ještě třeba se věnovat nárazníkům. Mezi nárazníkem a karoserií vznikne volný prostor, který lze buď zakrýt vložením perforovaného hliníkového plechu či pásem gumy, nebo upravit držáky nárazníku a nárazník povysadit. Je si ale třeba uvědomit, že prodloužením držáků nárazníku dojde ke snížení pevnosti těchto držáků.

Výsledná montáž

Dalším problémem může být i tažné zařízení, které je u některých typů vozidel montováno do nárazníku a nikoliv do rámu. Pokud tedy posuneme nárazník směrem nahoru, posuneme i tažné zařízení, což může mít za následek, že při použití dlouhého přívěsu nebude přívěs vodorovně a jeho zadní část bude příliš nízko. To však lze řešit montáží speciálních výškově upravitelných spojovacích mechanizmů na oj přívěsu.

Odsazením karoserie změníme stabilitu celého vozidla, proto se doporučuje při montáži "bodyliftu" nad 3 cm, použít ráfky s ET -20 až -40, případně, pro zlepšení stability vozidla, použít rozšiřovací podložky. Uvedený popis je spíše orientační, protože při montáži "bodiliftu" můžete narazit na různá úskalí, např. v podobě krátké volantové tyče, kdy je už třeba zásah odborného servisu, případně krátké kabeláže ABS čidel, která je provedena stíněným kabelem, který nelze volně prodlužovat a mnoho dalšího.

Slícování nárazníku

Po montáži je nutné provést minimálně dvakrát po sobě kontrolu dotažení všech spojů, a to v rozmezí cca 500 Km Poznámka: Autor nenese odpovědnost, za škody vzniklé neodbornou montáží dle tohoto orientačního popisu. Případné dotazy zodpovím na servis@autodoctor.cz

Zpět